پمپ آب چیست و چگونه کار می کند؟

پمپ آب وسیله ای است که در وسایل نقلیه موتوری مانند اتومبیل ، کامیون ، اتوبوس و قطار یافت می شود. این پمپ گرمای تولید شده توسط موتورهای احتراق داخلی را توزیع می کند. گرما در حقیقت شکل نهایی انرژی تلف شده هنگام کار این موتورهای موتور است.

بدون پمپ آب ، گرما می تواند در داخل موتور ایجاد شود و باعث گرمای بیش از حد موتور شود. اگر این روند ادامه یابد ، سرانجام موتور از بین می رود. به عبارت ساده تر ، پمپ با اتلاف گرما ، دما را در حد قابل قبول نگه می دارد.

داشتن پمپ آب مناسب در هر وسیله نقلیه بسیار مهم است و به همین دلیل است که هر کاربر خودرو باید از پمپ های آب آگاهی داشته باشد.

پمپ آب چیست؟

پمپ های آب مانند دیسک هستند. شکل دایره ای دارد و از ترکیبی از فولاد و آلومینیوم ساخته شده است. قسمت داخلی این دستگاه نیز با محفظه های مدور است. یک دوک نخ ریسی در وسط با چندین برجستگی قرار گرفته است که مانند دست و پا زدن قایقهای کوچک به نظر می رسد.

پمپ آب در اتومبیل کجا قرار دارد؟

معمولاً در جلوی خودرو مشاهده می شود ، که معمولاً در جلوی موتور است. می توان آن را در مقابل موتور و یا در حال نصب موتور پیچ داد. پیچ نگه داشتن پمپ آب حتی درایوهای خشن آن را در جای خود نگه می دارد.

برای اتصال این دستگاه به رادیاتور از شیلنگ استفاده می شود. در همین زمان از مجموعه دیگری از شیلنگ ها برای اتصال پمپ به موتور در یک مدار بسته استفاده می شود. سپس از کمربند فن برای اتصال اسپیندل مرکزی پمپ به خروجی موتور استفاده می شود.

پمپ آب چگونه کار می کند؟

کمربند فن فقط هنگام کار موتور چرخانده می شود. در این مرحله اسپیندل مرکزی پمپ نیز چرخانده می شود. هنگامی که اسپیندل مرکزی چرخانده شود ، برآمدگی های شبیه به دستمال نیز از نیروی گریز از مرکز استفاده می کنند و از آن استفاده می کنند و باعث ایجاد مکش می شوند.

این امر به پمپ اجازه می دهد تا آب از رادیاتور گرفته شده و سپس آن را از طریق شیلنگ ها به موتور ارسال کند. سپس آب گرمای حاصل از موتور را جذب می کند و در آنجا که سرد می شود به رادیاتور برمی گردد.

پمپ آب که در سرمایش اجزای اطراف آن نقش اساسی دارد ، به طور معمول از شش تیغه تشکیل شده است و همچنین می تواند با اتصال کفن به کف پروانه ، جریان خنک کننده را افزایش دهد ، اگرچه این بستگی به نوع خودرو نیز دارد.

برای اطمینان از عمر طولانی ، پمپ آب باید دقیقاً طراحی و ساخته شود تا در ضمن حداکثر جریان ، اصطکاک و مقاومت را به حداقل برساند.

هدف از پمپ آب چیست؟

در ابتدایی ترین سطح ، پمپ آب خودرو در اصل قلب سیستم خنک کننده است. هدف آن چرخش مداوم مایع خنک کننده موتور در کل سیستم خنک کننده است.

سیستم خنک کننده از رادیاتور به موتور و به عقب رادیاتور منتقل می شود. این سیستمی است که به رانندگان اجازه می دهد از یک اتومبیل سواری راحت و راحت با اتومبیل لذت ببرند.

این پمپ توسط موتور تأمین می شود و به طور معمول از طریق سیستم کمربندی و قرقره ای کار می کند ، اگرچه می توان از یک زنجیره چرخ دنده نیز استفاده کرد.

مهمترین مؤلفه پمپ پروانه است. کار پروانه صرف خرج کردن و گردش کولر در کل خودرو است. از لحاظ بصری شبیه به پروانه ای است که قایق را به حرکت در می آورد.

پروانه تنها زمانی می تواند مؤثر باشد که بر روی یاتاقان مهر و موم شده کار کند. اگر یاتاقان مهر و موم شروع به نشت کند ، پمپ آب به سرعت فرسوده می شود.

سوراخ های پمپ آب چیست؟

آنچه بسیاری از مردم نمی دانند این است که پمپ آب یک وسیله نقلیه دارای سوراخ گری است. در ریخته گری پمپ آب دو سوراخ وجود دارد که از آن به عنوان سوراخ گاو یاد می شود.

سوراخ بالای سر به عنوان یک دریچه هوا عمل می کند که به هوا اجازه می دهد سیستم ریخته گری را تخلیه کند و از ایجاد رطوبت در اطراف یاتاقان جلوگیری می کند.

همچنین فشار هوا را برای نگه داشتن مهر و موم افزایش می دهد. سوراخ پایین پایین وجود دارد تا مایعات جمع شده در اطراف پمپ تخلیه شود. این از یکپارچگی یاتاقان ها محافظت می کند.

علل پمپ آب از کار می افتد

اگر پمپ خراب شود ، بیشتر اوقات به دلیل عدم موفقیت در مهر و موم است ، نه به این دلیل که پروانه کار را متوقف کرده است. چندین متغیر وجود دارد که به طور معمول باعث خرابی زودرس مهر و موم می شوند.

رایج ترین درجه حرارت بالا است. مهر و موم های مکانیکی برای اطمینان از سالم ماندن مهر و موم های کربن به مجموعه های بهار تکیه می کنند. اگر موتور دائما در خارج از کشور داغتر عمل کند ، ممکن است قطعات لاستیکی از هم گسیخته شود.

الکترولیز یکی دیگر از دلایل عمده خرابی پمپ است. این یک فیلم یا تبلور را بر روی صورت مهر و موم ایجاد می کند که باعث می شود رطوبت وارد محفظه گون شود.

دلیل اصلی اصلی خراب شدن پمپ آب به دلیل ژل های افزودنی است. تعدادی مواد افزودنی شیمیایی در بازار وجود دارد که برای ارتقاء سلامت سیستم خنک کننده مناسب طراحی شده اند. متأسفانه بسیاری از این ژل ها در واقع به مهر و موم اطراف پمپ آسیب می رسانند.

مشاهده لیست قیمت پمپ آب در لینک روبرو: پمپ آب

نحوه تعویض پمپ آب

هنگامی که پمپ آب آسیب دیده ، برای شما بسیار مهم است که یک دستگاه جدید را جایگزین کنید تا از عملکرد صحیح خودرو خود اطمینان حاصل کنید. در زیر مراحل اساسی وجود دارد که می تواند به جای مناسب تعویض پمپ آب کمک کند.

اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که یک پمپ آب پیدا کنید که مناسب ماشین شما باشد. سپس باید موتور اتومبیل خود را خاموش کنید. هنگامی که می خواهید تعویض پمپ را شروع کنید ، اطمینان حاصل کنید که موتور کاملاً خنک شده است.

سپس باید باتری خودرو را پیدا کنید. در این حالت اطمینان حاصل کنید که از باتری جدا شده است.
دومین موردی که شما باید انجام دهید این است که یک تابه تخلیه زیر موتور نصب کنید.

سپس باید محتویات سیستم خنک کننده را تخلیه کنید. در این حالت ، باید مطمئن شوید که محفظه خنک کننده کاملاً تخلیه شده است.
سومین کاری که شما باید انجام دهید این است که براکت های نصب کننده گزینه را پیدا کنید.

سپس باید آنها را شل کنید تا کمربندهای درایو را جدا کنید. برای از بین بردن آنها می توانید از سوکت هایی با اندازه مناسب استفاده کرده و آنها را بلند کنید. سپس ، باید هرگونه درهم و برهمی یا لوازم جانبی را از مسیر پمپ آب پاک کنید.

سپس باید با از بین بردن قرقره ، پنکه و پنکه فن موتور آن را بگیرید.
پس از آن ، باید شیلنگ های پمپ آب را جدا کنید. برای این کار می توانید از سوکت یا آچار استفاده کنید. شما باید پیچ ​​ها را شل کنید و پمپ آب را از موتور جدا کنید. آن را از محل کار خود دور کنید. به بلوک موتور نگاه کنید و یک بازرسی از آن را انجام دهید.

در صورت نیاز به تمیز کردن با استفاده از یک دستمال باید آن را تمیز کنید.
پنجمین کاری که شما باید انجام دهید این است که اگر متوجه شدید آسیب دیده یا شکسته است ، واشرهای پمپ آب را تغییر دهید. سپس باید پمپ آب جدید را تنظیم کرده و آن را در مکان قبلی پمپ قدیمی قرار دهید.

در انجام این کار ، شما باید کتابچه راهنما را برای بررسی مجدد مشورت کنید تا بتوانید کار درستی انجام دهید. سپس ، شما باید پمپ آب را با فشار خاصی بدرستی پیچ کنید.
نکته بعدی که شما باید انجام دهید این است که دوباره شیلنگ های پمپ آب را دوباره وصل کنید. شما همچنین باید هر چیز دیگری را که حذف کرده اید قرار دهید. در این حالت ، باید اطمینان حاصل کنید که کمربندها به درستی با مشخصات تنش خودرو تنظیم شده اند.

آخرین کاری که باید بکنید ، دوباره پر کردن سیستم خنک کننده اتومبیل است. در این حالت ، می توانید به محصول خنک کننده بهتر یا ضد یخ ارتقا دهید. سپس باید باتری را به عقب وصل کرده و ماشین خود را راه اندازی کنید.

اطمینان حاصل کنید که شما یک بازرسی را به منظور اطمینان از خوب بودن همه چیز انجام می دهید. با این کار شما می توانید پمپ آب خود را به درستی جایگزین کنید.

در صنعت زباله بسیار متداول است که از یک پمپ آب دست دوم خواسته شود ، به خصوص اگر یک اتومبیل فوق العاده گرانقیمت مانند الکترونیکی یک BMW باشد ، توصیه من به شما این است که اگر بخواهید همیشه پمپ های آب با کیفیت جدید بخرید.

واقعی و گران قیمت جدید شما همیشه می توانید مکانی مانند قطعات خودرو HSY ، Imparts ، Welch یا قطعات خودرو بی نظیر را امتحان کنید.

اگر وسایل نقلیه اصلی بیشتری مانند فورد ، هولدن یا هیوندای دارید ، می توانید گزینه های ارزانتری را در شرکت های بزرگ حق رای دادن مانند REPCO یا BURSONS پیدا کنید.

دیگ های چدنی شوفاژکار

دیگ های چدنی شوفاژکار ممکن است در گرمایش بخار یا کاربردهای گرمایش آب گرم در محدوده و محدودیت های خدمات ASME BPV Code بخش IV استفاده شود. محدودیت های سرویس ASME BPV Code IV محدودیت های دیگ بخار را در فشارهایی که بیش از 15 psi و دیگ های آب گرم ندارند تا فشارهایی که بیش از 160 psi و / یا دمای بیش از 250 درجه فارنهایت نیست ، محدود می کند.

دیگ های چدنی شوفاژکار را می توان در پیکربندی های مختلف ساخت. سه طرح معمول موجود در استفاده عبارتند از:

بخش عمودی - ساخته شده از قطعات چدن جداگانه و مونتاژ شده ، به طوری که این بخش ها به برش های یک تکه نان شبیه هستند. این احتمالاً رایج ترین پیکربندی است.
بخش افقی - ساخته شده از بخش های چدنی جداگانه و مونتاژ شده به طوری که این بخش ها شبیه یک پشته پنکیک هستند.
One Piece - ریخته گری منفرد و بدون اتصالات مونتاژ. اصطلاح دیگری که برای توصیف این طرح به کار رفته است monobloc است. این نوع دیگ چدن معمولاً از نظر اندازه کوچک است.
دیگ های بخار شوفاژکار سگمنتال معمولاً با اتصالات مخروطی بنام نوک سینه های فشار یا واشرهای نوع الاستومر بین قسمتها مونتاژ می شوند تا محفظه های حاوی آب را آب بندی کنند. نوع دیگری از مونتاژ از هدرهای خارجی برای اتصال آبهای حاوی آب استفاده می کند.

دیگ های چدنی شوفاژکار تقریباً در هر کاربردی که از دیگهای گرمایش استفاده می شود یافت می شود. آنها جایگزین های محبوب دیگهای بخار فلزی جوش خورده بزرگ هستند که ممکن است در هنگام ساخت ساختمان نصب شده باشند.

دیگ های بخار مقطع چدنی معمولاً با جابجایی بخشهای جداگانه از طریق درها یا دهانه های پنجره ، در اتاقهای موجود قابل نصب می باشند. یک دیگ بخار بسیار بزرگ را می توان با این روش و بدون تغییر در ساختار ساختمان مونتاژ کرد.

دو قطعه اطلاعات از نام جدول دیگ بخار چدن شوفاژکار وجود دارد: شماره ثبت هیئت ملی و سال ساخته شده. دیگ های چدنی شوفاژکار در هیئت ملی ثبت نشده است ، و کد ASME BPV بخش IV هیچ مقرراتی را برای یک سال ساخت در پلاک نام نشان نمی دهد. از آنجا که بیشتر فرم های بازرسی یک سال ساخت را درخواست می کنند ، بازرس مجبور است تخمین بزند. اگر دیگ بخار اصلی ساختمان باشد ، سن ساختمان مستقیماً با سن دیگ مطابقت دارد. در صورت تعویض دیگ بخار ، بازرس برای تعیین سن آن باید از مالک سؤال کند.

دیگ های چدنی شوفاژکار ممکن است در گرمایش بخار یا کاربردهای گرمایش آب گرم در محدوده و محدودیت های خدمات ASME BPV Code بخش IV استفاده شود. محدودیت های سرویس ASME BPV Code IV محدودیت های دیگ بخار را در فشارهایی که بیش از 15 psi و دیگهای آب گرم ندارند تا فشارهایی که بیش از 160 psi و / یا دمای بیش از 250 درجه فارنهایت نیست ، محدود می کند.

دیگهای بخار باید حداقل دارای یک شیر ایمنی با فشار تنظیم شده از 15 psi نباشند. ورودی شیر ایمنی نباید کوچکتر از NPS 1/2 باشد و از NPS 4-1 / 2 بزرگتر نباشد.

دیگ های آب گرم شوفاژکار باید حداقل دارای یک دریچه تسکین دهنده ایمنی با فشار تنظیم شده در حداکثر فشار کار مجاز (MAWP) باشند که روی دیگ مشخص شده است.

ورودی شیر تسکین دهنده ایمنی نباید کوچکتر از NPS 3/4 باشد و از NPS 4-1 / 2 بزرگتر نباشد. حداقل ظرفیت تسکین دهنده شیرهای ایمنی یا ایمنی باید حداکثر خروجی دیگ بخار باشد. دیگهای چدنی که از سال 1943 ساخته شده اند ، اطلاعاتی درمورد پلاک نام دارند که حداقل ظرفیت مورد نیاز ایمنی یا ایمنی مورد نیاز را نشان می دهد.

دیگ های چدنی شوفاژکار ساخته شده قبل از سال 1943 ممکن است این اطلاعات را نداشته باشند. در چنین شرایطی ، بازرس باید حداکثر خروجی دیگ را تخمین بزند. مشعل های گازی یا روغن معمولاً دارای پلاک یا برچسب امتیاز هستند که حاوی خروجی Btu مشعل است. یک راهنما که بطور کلی برای دیگهای قدیمی استفاده می شود ، استفاده از 80٪ حداکثر خروجی مشعل به عنوان حداکثر خروجی دیگ است.

تخمین دیگهای بخار شرکت شوفاژکار با سوخت جامد مانند زغال سنگ یا چوب بسیار دشوار خواهد بود زیرا هیچ راهی برای محقق محاسبه سطح گرمایش دیگ چدن وجود ندارد. در این موارد ، بازرس باید از صاحب دیگ بخار / کاربر بخواهد آزمایش انباشت را مطابق با HG-512 (a) یا حداکثر ارزیابی سوخت سوخته مطابق با HG-512 (b) و پیوست B. انجام دهد. در صورت شک و تردید از ظرفیت شیر ​​ایمنی یا ایمنی استفاده می شود.

مشاهده لیست قیمت محصولات شوفاژکار در لینک  روبرو : شوفاژکار

دریچه های ایمنی یا ایمنی باید نصب شوند تا اسپیندل در حالت عمودی قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر در مورد الزامات شیر ​​ایمنی یا ایمنی را می توان در بخش های ASME BPV بخش IV ، HG-400 و HG-701 یافت.

هر دیگ بخار باید دارای موارد زیر باشد:

یک فشار سنج با یک سیفون داخلی یا یک سیفون در لوله انتقال آب (HG-602)؛
یک لیوان آب سنج یا برای دیگهای مخصوص ، شیشه گاو از نوع Bull's-Eye (HG-603).
دو کنترل فشار (اگر بویلر بطور خودکار آتش گرفته شود)؛ یکی کنترل عملیاتی و دیگری کنترل محدود (High-حد کنترل) در نظر گرفته می شود (توجه: برخی از حوزه های قضایی نیاز دارند که کنترل با محدودیت بالا به یک سوئیچ تنظیم مجدد دستی مجهز باشد) (HG-605)؛
قطع سوخت خودکار کم مصرف آب - اگر بویلر بطور خودکار اخراج شود (توجه: برخی از حوزه های قضایی نیاز به قطع سوخت اضافی کم آب با سوئیچ تنظیم مجدد دستی دارند) (HG-606).
هر دیگ آب گرم باید دارای موارد زیر باشد:

فشار یا ارتفاع سنج (HG-611)؛
دماسنج (HG-612)؛
دو کنترل دما (اگر بویلر بطور خودکار آتش گرفته شود)؛ یکی کنترل عملیاتی و دیگری کنترل محدود استفاده می شود (توجه: در بعضی از حوزه های قضایی نیاز به کنترل حد بالا به یک سوئیچ تنظیم مجدد دستی مجهز است) (HG-613)؛
قطع سوخت خودکار کم مصرف آب - اگر دیگ بخار به طور خودکار شلیک شود و ورودی گرمای بیشتری از 400000 Btu / hr داشته باشد (توجه: برخی از حوزه های قضایی نیاز به قطع سوخت کم آب اضافی با سوئیچ تنظیم مجدد دستی دارند) (HG-614)
مقررات برای گسترش حرارتی (HG-709).
ترخیص در جلو ، عقب ، درها و بالای همه دیگهای چدنی برای بهره برداری ، نگهداری و بازرسی باید الزامات قضایی را برآورده کند. در صورت عدم وجود شرایط قضایی ، الزامات سازنده دیگ بخار باید برآورده شود.

تمام دیگ های چدنی باید روی پایه ها نصب شوند یا تکیه گاههایی مناسب برای وزن دیگ و محتوای آن باشد. پایه یا پایه نیز نباید از گرمای دیگ بخار عامل بی تأثیر باشد.

اگرچه در بسیاری از حوزه های قضایی نیازی به بازرسی از لوله کشی های مرتبط با دیگ بخار ASME BPV Code IV نیست ، اما برخی از الزامات نصب در ASME BPV Code Code IV بخش وجود دارد که بازرس باید بررسی کند. لطفاً HG-703 و HG-705 را ببینید.

دیگهای بخار باید حداقل دارای یک شیر ایمنی با فشار تنظیم شده از 15 psi نباشند. ورودی شیر ایمنی نباید کوچکتر از NPS 1/2 باشد و از NPS 4-1 / 2 بزرگتر نباشد.

مشاهدات و مشکلات مشترک شوفاژکار

دیگ های چدنی شوفاژکار به طور معمول چند مشکل ذاتی دارند. بازرس باید همیشه به دنبال نشت آب در اتصالات اتصال دیگهای بخار مقطعی باشد. بازرس باید هر زمان که شواهدی از نشت وجود داشته باشد ، درخواست حذف ورق فلزی را بدهد و نشتی را نمی توان در یک منبع خارجی ردیابی کرد.

شایع ترین مشکل مرتبط با دیگهای چدنی شوفاژکار ترک خوردگی در اثر گرمای بیش از حد یا شوک حرارتی است. گرمای بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که دیگ بخار با شرایط کم آب یا گردش ضعیف ناشی از لجن متمرکز در معابر آب پایین دیگ بخار کار کند.

شوک حرارتی می تواند هنگام گرم شدن دیگ بخار ایجاد شود و در تلاش برای افزایش سطح آب ، آب سرد اضافه شود. در چنین شرایطی ، ترک خوردن معمولاً کمترین کاری است که می تواند اتفاق بیفتد. بدترین چیزی که می تواند رخ دهد انفجاری است که دیگ چدن را به قطعات زیادی خرد می کند و باعث تخریب و جراحت می شود.

دیگ های بخار چوبی مقطعی از میله های دراز استفاده می کنند که در هر دو انتهای آن پیچیده شده است و به آن پیچ های قرعه کشی گفته می شود. عجیب نیست که این پیچ های قرعه کشی در هنگام سرد بودن دیگ شل به نظر برسند.

هنگام کار دیگ بخار ، گرما باعث انبساط دیگ می شود که پیچ های قرعه کشی را محکم می کند. پیچ و مهره قرعه کشی بر روی دیگ داغ باید توسط یک شرکت صالح / خدمات تعمیر دیگ چدن مورد بررسی قرار گیرد.

دیگ های چدنی به طور معمول چند مشکل ذاتی دارند. بازرس باید همیشه به دنبال نشت آب در اتصالات اتصال دیگهای بخار مقطعی باشد. بازرس باید هر زمان که شواهدی از نشت وجود داشته باشد ، درخواست حذف ورق فلزی را بدهد و نشتی را نمی توان در یک منبع خارجی ردیابی کرد.

بازرسی

خارجی - در حالی که در حال کار است

پس از ورود به اتاق دیگ ، بازرس باید ارزیابی کلی از دیگ ، لوله کشی ، کنترل ، سیستم سوخت و تأمین هوای احتراق را انجام دهد. بازرس سپس باید:

گواهی عامل فعلی را بررسی کنید (اگر در گذشته یکی از آنها صادر شده بود) و اطلاعات را با دیگ مربوط به آن و صفحه نام آن مقایسه کنید.
داده های پلاک ایمنی یا ایمنی شیر اطمینان (تنظیم فشار و ظرفیت تسکین) را با صفحه دیگ بخار مقایسه کنید تا اطمینان حاصل شود که شیر ایمنی یا ایمنی برای این نصب کافی است.
عملکرد دریچه ایمنی یا ایمنی را مطابق دستورالعمل بازرس هیئت مدیره ملی دستگاههای کاهش فشار بازرسی کنید.
قطع سوخت سوخت کم آب و دستگاه تغذیه آب (در صورت وجود) مطابق با راهنمای بازرس هیئت مدیره ملی کنترل و کنترل سطح آب ، بررسی کنید.
کنترل فشار و دما را مطابق شرح در راهنمای بازرس هیئت مدیره ملی کنترل های عملیاتی بررسی کنید.
خواندن فشار یا ارتفاع سنج را بررسی کنید (اگر دلیلی برای زیر سوال بردن صحت دما وجود دارد ، باید آن را تعویض یا مجدد ارزیابی کرد).
خواندن دماسنج را روی دیگهای آب گرم بررسی کنید (اگر دلیلی وجود دارد که دقت دماسنج را زیر سوال ببرد ، باید آن را تعویض یا مجدداً ارزیابی کرد).
شیشه آب سنج را بررسی کنید تا از روشن بودن سطح آب در دیگ بخار شوفاژکار اطمینان حاصل کنید. (لطفاً به راهنمای بازرس هیئت مدیره ملی برای کنترل و کنترل سطح آب مراجعه کنید)؛
به دنبال نشت در تمام اتصالات لوله مربوط به دیگ بخار باشید.
به دنبال نشتی از دیگ بخار و اتصالات بین بخش های چدن شوفاژکار باشید.
به نماینده مالک یا نماینده مالک دستور دهید هر نشتی را که ممکن است کشف شده باشد ترمیم کنند (اگر در اثر ترک خوردگی در چدن نشتی تشخیص داده شود ، تعمیر دیگری جز جایگزینی قسمت ترک خورده وجود ندارد).
به دنبال شواهدی از گرمای بیش از حد باشید (تشخیص این ممکن است بر روی دیگ چدنی مشکل باشد ؛ ضخامت ورق های فلزی خارجی با رنگ سوخته معمولاً یک شاخص قابل اعتماد است).
شاهد هرگونه تست فشار مورد نیاز حوزه قضایی باشید؛ و
دستگاههای سوزش سوخت را مطابق با صلاحیت مورد نظر بررسی کنید (به عنوان مثال ، بعضی از حوزه های قضایی پیروی از دستورالعمل ASME استاندارد CSD-1 ، کنترل و دستگاه های ایمنی برای دیگهای بخار اتوماتیک).

درونی؛ داخلی

بازرسی داخلی دیگهای چدن می تواند دشوار یا تقریبا غیرممکن باشد. شاخه های نخ شده روی دیگ چدنی می توانند از بین بروند ، اما بازرس در نزدیکی فوری در بسیاری از طرح های بویلر چدن از گذشته بسیار کمی را می بیند. علاوه بر این ، شاخه های نخ گاهی اوقات به شدت خورده شده اند که عملاً آنها را به چدن "جوش" می دهند. از بین بردن شاخه های رشته ای در این شرایط ممکن است به چدن غیرقابل جبران آسیب برساند. برخی از دیگهای بخار ممکن است شیرهایی را در پایین ترین دهانه های دیگ بخار نصب کنند تا تخلیه و / یا شستشوی دیگ بخار تسهیل شود. در صورت وجود دریچه ها ، بازرس می تواند برای رعایت شرایط آب بخواهد به طور خلاصه باز شود. اگر در هنگام باز شدن دریچه ها آب موجود نباشد ، این می تواند نشانه ای از کمترین قسمت دیگ بخار با لجن باشد. به بازرس توصیه می شود الزامات صلاحیت صلاحیت رسیدگی داخلی دیگهای چدنی را رعایت کند.

قطع سوخت سوخت کم آب و دستگاههای تغذیه کننده آب (در صورت وجود) باید از هم جدا شوند تا بازرس بتواند وضعیت شناور ، مکانیزم شناور و محفظه شناور را مشاهده کند.

شاخه های نخ دار در لوله کشی که به یک لیوان آب ، ستون آب و قطع سوخت کم آب به یک دیگ بخار متصل می شوند باید برداشته شوند تا در بازرسی از لوله کشی اطمینان حاصل شود که هیچگونه انسداد وجود ندارد.

اطلاعات متفرقه
اطلاعات اضافی برای کمک به بازرسی از دیگهای چدن را می توان در انتشارات و منابع زیر یافت:

کد بازرسی هیئت ملی
ASME BPV کد بخش IV
ASME BPV کد بخش VI
ASME استاندارد CSD-1
مستندات نصب ، بهره برداری و تعمیر کارخانه سازنده
قوانین ، قوانین و دستورالعمل های قضایی

مشاهده لیست قیمت محصولات شوفاژکار در لینک  روبرو : شوفاژکار

5 نکته ای که هنگام خرید آبگرمکن جدید باید در نظر بگیرید

در چند سال گذشته ، صنعت گرمایش آب به لطف دستورات بالاتر راندمان آبگرمکن ، فناوری جدید و مصرف کنندگان در حال دور شدن از آبگرمکن از نوع مخزن ، چند لرزش را تجربه کرده است.

این امر بسیاری از مالکان خانه را در مورد اینکه چه آبگرمکن بخرند دچار سردرگمی کرده اند. بنابراین اگر در حال خرید آبگرمکن گرم جدید هستید ، در اینجا 5 ملاحظه به شما کمک می کند تا یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

در حالی که آبگرمکن های ذخیره سازی جدید کارآمد تر هستند ، آنها مجبور به اندازه شدند.
اگر تحقیق آنلاین انجام داده اید ، احتمالاً با نام اختصاری "NAECA 3" روبرو شده اید. NAECA یا قانون ملی حفظ انرژی لوازم خانگی ، مصرف انرژی برخی از لوازم خانگی اصلی را تنظیم می کند.

آخرین نسخه ، NAECA 3 ، در آوریل 2015 به اجرا درآمد ، خواستار رتبه بندی بالاتر بهره وری انرژی آبگرمکن شد. در حال حاضر برای به حداقل رساندن اتلاف گرما ، مخازن بهتر باید عایق بندی شوند (با همان حجم فکر کنید ، با عایق بیشتر مخزن بزرگتر می شود) و در بعضی موارد با سایر محلول های گرمایش آب تکمیل می شود.

NAECA 3 برای صاحبان خانه چیست؟

اگر مخزن موجود شما قبل از تجدید نظر در تنظیم مقررات NAECA 3 خریداری شده است ، انتظار دارید مخزن بعدی شما در اندازه حداقل 2 "ارتفاع و 2" قطر رشد کند.

این افزایش اندازه فقط فضای عایق بیشتری را امکان پذیر می کند ، نه آب گرم قابل استفاده. همچنین مخازن سنتی بیش از 55 گالن دیگر در دسترس نیست.
اگر به دنبال آبگرمکن برقی مخزن برقی 55+ گالن هستید ، اگر نوع سوخت شما گاز طبیعی است ، باید یک پمپ هیبریدی یا بخاری بخار یا مخزن میعانات بخرید. پمپ های حرارتی و مخازن هیبریدی تقریباً دو برابر بیشتر از آنچه معمولاً برای یک آبگرمکن گرمکن سنتی پرداخت می کنید ، شروع می شوند. علاوه بر این ، برخی مخازن میعانات گازی تقریباً سه برابر مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی است.

بنابراین ، اگر مخزن فعلی شما از 55 گالن بزرگتر باشد ، قبل از اینکه زمان تعویض آبگرمکن گرم خود باشد ، باید در مورد راه حل جدید فکر کنید.
قبل از خرید آبگرمکن جدید آب گرم ، مطمئن شوید فضای موجود شما وسایل مناسب برای مخزن بزرگتر را در خود جای داده است یا بررسی کنید که آیا نیاز به آب گرم شما توسط یک مخزن با ظرفیت کمتر تأمین می شود یا خیر. در بسیاری از موارد ، بهترین راه حل بلند مدت این است که مخزن را با یک آبگرمکن گرمکن بدون انرژی با کارآمدتر جایگزین کنید. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مقررات NAECA 3 در وب سایت وزارت انرژی کسب کنید.

آیا با استفاده از پروپان ، گاز طبیعی یا برق باید آب را گرم کنید؟

هنگام خرید آبگرمکن بعدی آب ، منبع سوخت شما اولین متغیری خواهد بود که هنگام مرتب سازی گزینه ها در نظر گرفته اید. به طور کلی ، هزینه های مرتبط با گرمایش آب هنگام استفاده از پروپان بیشتر خواهد بود زیرا سوخت گرانتر از گاز طبیعی است.

برق و گاز طبیعی منابع سوختی رایج تری هستند که قیمت دوم کمترین هزینه را دارد.

بعد از تعیین منبع سوخت خود ، مرحله بعدی تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید آب خود را با برق یا گاز طبیعی گرم کنید. تقریباً هر خانه برق دارد اما همه خانه ها به گاز طبیعی دسترسی ندارند.

اگر فقط در خانه خود برق دارید ، استفاده از این منبع سوخت برای گرم کردن آب بیش از پرداخت هزینه دفن یک مخزن پروپان یا اجرای خط جدید گاز طبیعی ارزان تر است (در صورت وجود این حتی ممکن است). به خاطر داشته باشید ، همیشه بین میزان توان داخل و دمای خروجی آب گرم شما رابطه مستقیمی وجود دارد. همیشه بنابراین ، تعیین اینکه چه میزان نیرو در خانه خود دارید ، مهم است.

این به طور معمول به عنوان بار خدمات مسکن گفته می شود و یا در صفحه اصلی شکن شما مشخص شده است یا می تواند توسط یک برق محاسبه شود.
قدرت بیشتر به معنای آب گرم بیشتر (با سرعت جریان ثابت) است.

مشاهده لیست قیمت آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن برقی

Heatworks و سایر شرکتهای آبگرمکن برقی بدون تانک دارای منابع در دسترس برای کمک به شما در تعیین میزان نیاز به منظور تأمین نیاز آب گرم شما هستند. بیشتر بخاری های برقی استاندارد از نوع مخزن برای 30 آمپر و 220 ولت سیم کشی می شوند ، اما اکثر واحدهای بدون تانک نیاز به بیش از 30 آمپر دارند تا آب شما به اندازه کافی گرم شود.

با این حال ، از آنجا که Heatworks و سایر سیستم های بدون تانک فقط هنگام جذب آب گرم ، قدرت را به خود جلب می کنند ، هنگامی که متوسط خانه فقط بیش از یک ساعت از آب گرم در روز استفاده می کند ، برای گرم کردن یک مخزن آب گرم کن به مدت 20-24 ساعت در روز هدر نمی دهید.

این تفاوت در استفاده در جایی است که می توان پس انداز در هزینه های عملیاتی را بدون استفاده از مخازن انجام داد. بسته به بار خدمات منزل شما ، ممکن است به یک برق نیاز داشته باشید تا یک برش بزرگتر را نصب کند تا بتواند انرژی کافی را برای شما فراهم کند. منابع اندازه گیری Heatworks را از اینجا ببینید.

نکته قابل توجه هنگام برخورد با گاز طبیعی ، پرش از مخزن به مخزن بدون سوخت است. بخاری های آب گرم گاز طبیعی از نوع مخزن از خطوط گاز استفاده می کنند ، در حالی که بخاری های آب گرم بدون تانک نیاز به خطوط گازی دارند.

اگرچه برخی از شرکت های بدون تانک اقدام به ساخت آبگرمکن های بدون تانک با درجه BTU پایین تر کرده اند تا بتوانند خط گاز موجود را در خود جای دهند ، اما اگر از حالت مخزن به سمت تانک حرکت می کنید ، می خواهید به دنبال هزینه های مناسب تر کردن فضا و کار با لوله کشی مجدد باشید.

(علاوه بر لوله کشی خط گاز ، تهویه مناسب هنگام برخورد با آبگرمکن های گازی طبیعی بسیار مهم است.) گرچه آبگرکن های برقی بدون تانک Heatworks با استفاده از گاز طبیعی قابل استفاده نیستند ، اما می توانند در نقطه استفاده یا همانطور که نصب می شوند تقویت کننده برای تکمیل منبع آب گرم موجود. هزینه نصب آبگرمکن برقی Tankless تفاوت چندانی با هزینه نصب آبگرمکن برقی از نوع تانک ندارد.

آبگرمکن گرم شما در کجا قرار دارد؟

ما قبلاً بحث کرده ایم که چگونه الزامات NAECA 3 ممکن است بدان معنی باشد که نصب آبگرمکن جدید با اندازه جدید به عنوان واحد موجود امکان پذیر نیست. ما داستانهای ترسناک از افرادی شنیده ایم که سعی می کنند از ابزارهای موجود یا آبگرمکن موجود برای جابجایی مخزن بزرگتر خود متناسب باشند ، فقط این را می فهمید که در فضای موجود نمی گنجد و از آنها خواسته است فضایی را برای قرار دادن مخزن بزرگتر تهیه کنند. .

اگر تعویض مخزن فعلی خود با مخزن بزرگتر NAECA 3 گزینه ای نیست ، برای کاهش مشکل خود بدون نیاز به آب گرم موجود ، کمترین اندازه را به یک دستگاه بدون مخزن در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید ، بیشتر مخازن برای سرویس 30 آمپر سیم کشی شده اند ، بنابراین قبل از خرید از نیازهای لازم برای واحد بدون تانک آگاه باشید.

برای خروجی آب گرم کافی ممکن است سیم کشی و / یا اندازه شکن خود را به روز کنید.
در حالی که در آن هستید ، ممکن است بخواهید تعویض جای آبگرمکن گرم خود را نیز در نظر بگیرید. چرا؟ شاید شما مجبور باشید مدت زیادی صبر کنید تا آب گرم به حمام استاد شما برسد. یا ، شما یک خانواده پنج نفری هستید و می بینید که خیلی زود از آب گرم در معرض هدر رفتن همه افراد در شب هستید. ممکن است بخواهید که بخاری جدید آب گرم خود را نزدیک به نقطه (های) استفاده یا در مکان متمرکز تری قرار دهید تا به کاهش این نقاط درد نیز کمک کنید. برای دیدن نحوه پیکربندی آبگرمکن MODEL 3 در خانه یا محل کار شما ، اینجا را کلیک کنید.

دمای شروع آب زیرزمینی شما چیست؟

با وجود آبگرمکن های برقی بدون تانک ، باید مطمئن شوید که اندازه خانه شما به درستی اندازه گرفته شده است. این یعنی محاسبه مقدار انرژی لازم برای رسیدن به دمای مطلوب. دمای آب زیرزمینی مهم است زیرا این نقطه شروع شما است.

اگر در آب و هوای سردتری زندگی می کنید ، قرار است انرژی بیشتری برای گرم کردن آب شما به 104 درجه فارنهایت ، که میانگین درجه حرارت دوش است ، بگیرد ، از زمانی که در آب و هوای گرم زندگی می کردید.

برای تعیین دمای آب زیرزمینی در منطقه شما باید از نقشه های دمای آب زیرزمینی استفاده شود.
اندازه گیری دمای آب ناشی از لکه دار در فضای باز ممکن است دقیق نباشد و معمولاً منجر به کاهش اندازه می شود زیرا دمای آب های زیرزمینی در بین ماه های زمستان و تابستان در نوسان است.

در دنیای آبگرمکن های برقی بدون تانک ، جو از نیویورک برای دستیابی به همان دمای آب گرم به عنوان جین از فلوریدا به انرژی بیشتری احتیاج دارد. این فقط به این دلیل است که جو با آبهای زیرزمینی 47 درجه فارنهایت شروع می کند و آب زیرزمینی جین 75 درجه فارنهایت است.

در بیشتر موارد ، یک تکه بزرگتر در پنل موجود قابل نصب است تا بتواند انرژی بیشتری را در اختیار شما قرار دهد. به یاد داشته باشید با وجود مخزن بدون مخزن ، هیچ مخزنی از پیش گرم شده آب وجود ندارد. این بدان معناست که شما از آب گرم خالی نخواهید شد ، اما به نیروی کافی برای گرم کردن آب به دمای خروجی مورد نظر خود در صورت تقاضا نیاز دارید.

در هر زمان معینی از چه میزان آب گرم استفاده می کنید؟

میزان جریان به میزان جریان آب از وسایل نصب شده در آب گرم اشاره دارد. با آبگرمکن های برقی بدون تانک ، رابطه مستقیمی بین سرعت جریان یک لامپ (تقاضا) ، نیروی تأمین شده به بخاری برقی بدون تانک و دمای خروجی آب گرم وجود دارد. هرچه سرعت جریان بیشتر باشد ، دما پایین تر خواهد بود (در صورت ثابت ماندن نیرو).
بسیاری از واحدهای بدون تانک نمی توانند از خواسته های وسایل جانبی پر فشار مانند سرهای دوش باران و وان های اسپا استفاده کنند.

غالباً ، مخازن در هنگام تهیه این وسایل با جریان خون از آب گرم خالی می شوند. به همین دلیل و همچنین بسیاری از ابتکارات سبز ، اغلب توصیه می شود در صورت امکان از وسایل کم مصرف استفاده کنید. برخی ایالت ها مانند کالیفرنیا حتی قوانینی را در مورد استفاده از وسایل کم فشار و کم مصرف دارند.
بنابراین ، خرید آبگرمکن گرم چیز بزرگی است - چیزی بیش از قیمت برچسب آن وجود دارد.

در نظر داشته باشید که با استانداردهای جدید کارآمد در مصرف انرژی ، واحد را در جایی که واحد در خانه شما ، دمای آب زیرزمینی شما و انواع وسایل مورد استفاده شما راحت کار می کند ، در نظر داشته باشید. از منابع موجود در اندازه استفاده کنید و از همکار فروشگاه لوازم خانگی خود برای راهنمایی بخواهید. از حمام گرم بعدی خود با ذهنی که بهترین انتخاب را برای نیازهای آب گرم خانواده و خانواده خود داشته اید لذت ببرید.

مشاهده لیست قیمت آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن

انواع مختلف مبرد در HVAC

مبرد عنصری به شکل مایع یا گاز است. با استفاده از مبرد ، یک قسمت خاص در توالی یخچال سرد می شود. این فرایند گرما را از فضا می گیرد و سپس آن را در فضای دیگری آزاد می کند. این عمل مبرد است.

مبردها در سیستمهای برودتی (تهویه هوا) مایعات را جذب کرده و گرما را آزاد می کنند. جدای از این ، پدیده ترمودینامیکی تغییر فاز فرایندی است که توسط مبرد نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این کمک می کند تا مایع به گاز و بنزین تبدیل به مایع شود.

فرآیند مبرد در جزء تبخیر کننده سیستم شروع می شود. مایع مبرد گرما را جذب می کند و همچنین تحت فشار کم به بخار تغییر می کند. بخار به قسمت کمپرسور سیستم می رود.

فشار و دمای کمپرسور افزایش می یابد. آزاد شدن گرما از بخار در این مرحله اتفاق می افتد. انتشار گرما در مؤلفه کندانسور اتفاق می افتد.

مبرد مبدل شده و به حالت مایع تغییر می یابد. دوباره به اواپراتور سفر می کند. تکرار روند دوباره با همان مایع اتفاق می افتد. مبرد انواع مختلفی وجود دارد.

تجهیزات مدرن که از مبرد استفاده می کنند شامل AC ، سیستم خنک کننده ، فریزر و یخچال است. علیرغم سودمندی آنها ، مبردها نیز در گرم شدن کره زمین نقش دارند.

انواع مختلف مبرد در HVAC

انواع مبرد هایی که رایج ترین لیست را تشکیل می دهند عبارتند از:

1. R-134A
2. R-407C
3. R-404A
4. R-410A

انواع مختلف مبرد در HVAC

طبقه بندی مبردها به گروه های مختلف به دلیل ترکیب شیمیایی آنها است. متداول ترین مبرد ها شامل کلروفلوروکربن ها (CFCs) ، هیدروکلرولروکربن ها (HCFCs) ، Hydrofluorocarbons (HFCs) و مبرد های طبیعی هستند.

فرنون ها یا هالوکربن ها به صورت مصنوعی تولید می شوند. طبقه بندی همچنین به عناصر شیمیایی کلر (کلر) ، هیدروژن (H) ، کربن (C) و فلورین (F) بستگی دارد.

1. کلرو فلوروکربن ها (CFC) - R11، R12، R113، R114، R115)
2. هیدروکلرول فلوئوروکربن ها (HCFCs) - R22 ، R123)
3. هیدرو فلوروکربن ها (HFC) - R134a ، R404a، R407C، R410a)

مشاهده لیست قیمت مبرد در لینک روبرو: مبرد
 

 

دو عدد مشخص کننده همه مبرد ها عبارتند از:

1. پتانسیل کاهش ازن (ODP)
2. پتانسیل گرمایش جهانی (GWP)

دامنه مقدار ODP 0 - 1 است. ODP که نزدیک به 1 است برای لایه ازن مضر است. CFC ها دارای مقادیر بزرگ ODP هستند. دلیل این امر حاوی کلر است. امروزه از CFC به دلیل تأثیر مضر آنها بر محیط استفاده نمی شود.

مقدار GWP از 0 تا چند هزار متغیر است. اگر مقدار GWP بزرگ باشد ، مبرد مضرتر است و می تواند باعث گرم شدن کره زمین شود.

مبردهای غیر آلی مانند دی اکسید کربن و آمونیاک دارای مقادیر کمی GWP هستند. HCFC ها از مرحله خارج شده اند. تنها HCFC هایی که امروزه مجاز هستند یکی بدون کلر است.

انواع مبردهایی که رایج ترین لیست را تشکیل می دهند عبارتند از:

1. R-134A
2. R-407C
3. R-404A
4. R-410A
5. R-134A

این همچنین مبرد قلیایی هاله است. خواص ترمودینامیکی دارد. Norflurane اغلب به عنوان R-134A شناخته می شود.

یک جزء واحد باعث می شود R-134A شود. مانند R-22 و همچنین به عنوان R-12 مخلوط نشده است. این بدان معنی است که مبرد نیازی به استفاده از ماشینهای بازیابی زیادی ندارد.

مقررات آژانس حفاظت از محیط زیست مشخص می کند که هر محصولی که بازیافت کند یا از مخلوط استفاده کند ، برای هر مؤلفه به ماشین مجزا احتیاج دارد.

R-134A همچنین تنها مبرد به عنوان جایگزینی برای مقاوم سازی سیستم های تهویه مطبوع R-12 در انواع خودروها است. فرآیند مقاوم سازی باید از رویه های مناسب پیروی کند تا از خطرات ایمنی و سایر مشکلات جلوگیری شود.

مقاوم سازی مجدد یک فرآیند آسان نیست. این روند همچنین شامل تغییر خشک کن / گیرنده یا باتری خودرو است. روغن کمپرسور قدیمی را بردارید.

پس از اتمام این روند ، سوئیچ فشار قوی کولر اتومبیل را تعویض کنید. کل فرایند را به صورت کامل و دقیق انجام دهید تا از آلودگی جلوگیری شود. آلودگی متقابل می تواند رخ دهد اگر هر R-22 هنوز در سیستم باقی مانده باشد.

آلودگی متقابل E-134A و R-22 بر سیستم خنک کننده خودرو تأثیر می گذارد. آن را به اعتبار کمتری تبدیل می کند. فشار سر کمپرسور تا حد خطرناک بالا می رود. هنگامی که فشار فراتر از حد مجاز باشد ، سیستم کاملاً خراب خواهد شد.

R-134A از مخلوط مخصوص روغن پلی استر یا پلی اتیل استفاده می کند.  ماده مبرد R-134A انتخاب بهتری برای محیط زیست است.

R-407C
این مبرد خواص ترمودینامیکی دارد. این مبرد جایگزینی رایج برای مقاوم سازی تجهیزات R-22 است. مخلوط هیدروفلوئوروکربنها ترکیبی از دی فلوئورومتان ، پنتافلوئوره و همچنین 1،1،1،2-تترا فلوئور-اتان است.

سیستم های اسپلیت داکت ، تهویه مطبوع بسته بندی شده و همچنین چیلرهای آب از مبرد استفاده می کنند. جدا از این ، در سیستمهای انبساط مستقیم و تهویه مطبوع سبک که در خصوصیات تجاری ، مسکونی و صنعتی یافت می شود نیز وجود دارد.

R-407C همچنین در سیستمهای تبرید با دمای متوسط ​​کار می کند. بسیاری از لوازم جدید از گاز مبرد R-407C استفاده می کنند. وسایل جدید که از نیتروژن به عنوان یک بار نگهدارنده استفاده می کنند با مبرد R-407C به بهترین وجه کار می کنند. این به این دلیل است که از روغن پلیول استر استفاده می کند.

R-407C در سیستم ها و لوازم جدید تبرید کاملاً متداول است. R-407C در برخی از سیستم های R-22 نیز موجود است. این روش شامل تغییر روغن هنگام مقاوم سازی است. R-407C جایگزینی برای Freon است. برای محیط زیست بی خطر است.

R-404A
R-404A یک جایگزین مطمئن برای گاز مبرد R-22 است. استفاده از مبرد در سیستمهای برودتی است که همچنین نیاز به دمایی بین 45- درجه سانتیگراد تا 15 درجه سانتیگراد دارد. این ترجمه به -49 درجه فارنهایت و 59 درجه فارنهایت ترجمه می شود.

خواص این مبرد شبیه R-22 است. این همچنین عملکرد بهتری را ارائه می دهد.

R-404A با هوا یا آب به سرعت واکنش نمی دهد. این امر باعث می شود در بسیاری موارد استفاده از آن ایمن باشد. همچنین بی رنگ ، بدون التهاب و بدون بو است.

کاربران هنگام استفاده از ماده مبرد باید از نکات ایمنی کافی استفاده کنند. تماس مستقیم با R-404A می تواند باعث سرمازدگی شود. قرار گرفتن در معرض گرما یا آتش زیاد باعث مخزن مبرد می شود. R-404A در فروشگاههایی که محصولات خنک کننده و همچنین محصولات گرمایشی را به فروش می رسانند در دسترس است.

R-410A
این مبرد ترکیبی از دیفلوئورمتان ، دو مبرد هیدروفلوروکربن و همچنین پنتافلوئوره است. R-410A مبرد تخلیه کننده غیر ازن است. این کارآیی انرژی نسبت به R-407C و R-22 را فراهم می کند. کلر حتی آنجا هم نیست.

ظرفیت و فشار بالای یخچال و فریزر آن را مناسب تر از R-22 می کند. این به عملکرد بهتر کمک می کند.

روند خرید R-410A آسان است. شرکت هایی که سیستم های تبرید و تهویه مطبوع را تولید می کنند واحدهایی را تولید می کنند که از R-410A استفاده می کنند. R-410A یک انتخاب محبوب برای تهویه مطبوع ، تبرید تجاری و واحدهای سردسیری است.

جایگزینی برای Freon در واحدهای R / 22 a / c مؤثر نخواهد بود. این به دلیل فشار بیشتر در R-410A است. نیاز به یک فشار سنج متفاوت از آنچه معمولاً در R-22 وجود دارد. شارژ مبرد به شکل مایع آن است. هزینه آن فقط در کوتاه مدت است.

مشاهده لیست قیمت مبرد در لینک روبرو: گازمبرد
 

پنتاکس/پمپ آب پنتاکس

از پمپ های آب پنتاکس برای جابجایی آب از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود و می تواند زیر آب یا خارج باشد. به منظور اطمینان از وجود آب در فشار کافی در همه زمانها ، از مخازن تحت فشار کوچک استفاده می شود که معمولاً در مجاورت پمپ نصب می شوند ، به گونه ای که پمپ پنتاکس (که تغییرات فشار سیستم ناشی از جریان آب را تغییر می دهد) انجام دهد. لازم نیست هر بار که شخصی شیر خود را روشن و خاموش کنید.

سری CAM پنتاکس یک پمپ گریز از مرکز خود ترشیحی ایده آل برای مصارف خانگی است.

امکانات:

پوشش پمپ چدن با ورودی و خروجی نخی
آلومینیوم براکت موتور چدن
پروانه برنجی؛ مهر و موم مکانیکی سرامیک گرافیت ، شافت موتور فولادی ، یاطاقان توپ با نام تجاری پیشرو در جهان
محدوده دمای مایع 0 - 50 ¡C؛ حداکثر فشار عملیاتی 6 بار.
در دسترس:

دوربین 50 - 0.6HP؛ 110 ولت ، 60 هرتز (JET)
CAM 75 - 0.8 HP؛ 110 ولت ، 60HZ (JET)
CAM 100 - 1HP، 110V، 60HZ (JET)

بروشور:

بروشور Pentax CAM and CAB Pumps.pdf
برگه مشخصات - pentax_cam 50، 75، 100.pdf
سوالات FA:

سؤال:

برای تعیین پمپ پنتاکس اندازه مناسب چه اطلاعاتی لازم است؟

پاسخ:

برای تعیین پمپ پنتاکس اندازه مناسب باید در صورت وجود ولتاژ ، بار سیستم (GPM) ، اندازه لوله ، بالابر عمودی ، عملکرد افقی ، تعداد و نوع اتصالات و فشار پشت در نقطه تخلیه را بدانید. علاوه بر این ، شما باید تعیین کنید که آیا یک پمپ پنتاکس تک یا دوتایی مورد نظر است ، چگونه می توان پمپ پنتاکس را کنترل کرد ، و آیا این یک برنامه داخلی یا خارجی است.

قیمت پمپ پنتاکس

با توجه به نوسانات دلار و ارز در کشور و همچنین تنوع بسیار در پمپ پنتاکس برای اطلاع از قیمت پمپ پنتاکس با کارشناسان فروش شرکت بامین تهویه تماس حاصل نمایید.

مشاهده لیست قیمت محصولات پنتاکس در لینک روبرو: پنتاکس